africa nossa

Liliana

2009-12-21T10:46:00.000-08:00

O que poderemos dizer desta beleza transmontana que decidiu poisar em terras africanas, onde a sua alma se sente mais em paz, onde o seu espírito vive em perfeita harmonia?

Um rosto belo e esguio, uns olhos que ganham beleza e intensidade adicional com longas pestanas, 45 kg sabiamente distribuídos... mas não são estas as qualidades que mais nos impressionaram.

Foste uma verdadeira AMIGA (o Morais já nos tinha avisado, uma anfitriã incansável que se aplicou (e conseguiu, superando as melhores expectativas) por nos fazer sentir bem, em casa. Abandonou o seu lar para nos deixar à vontade (sim, mais valia mesmo ficar longe de nós, poisnão somos de confiança. Não com alguém assim... lol) e esteve presente sempre que precisámos. Mostrou-nos parte do melhor que há na Suazilândia e fez-nos amar este país. Certamente, sem a Liliana a nossa experiência teria sido bem diferente. Só pecaste em não ter metido meia dúzia das tuas melhores amigas em casa para nos alegrar o fim de noite... mas nem tu és perfeita, Liliana :)

Para reviver todos os bons momentos que passámos juntos, está combinado um jantar em casa do Batista no Porto nestas férias. Não te atrevas a faltar...

Graças a ti, também a nossa alma passou a ser um pouco Suazi...

2009-12-21T10:26:00.000-08:00

House On Fire

2009-12-18T11:30:00.000-08:00

Não há melhor (ou pior) forma de nos despedirmos de um país e Continente que nos entraram no coração do que uma noite no House on Fire.

Faz parte do complexo onde almoçámos no primeiro dia (tem ainda mais três lojas de maravilhosos e estilosos produtos artesanais, infelizmente apenas para carteiras demasiado recheadas).

O pretexto foi um concerto do Bholoja. Todos nos tinham dito que o homem era bom (tinha acabado de chegar de Paris, onde foi gravar o seu primeiro CD, patrocinado pela Aliance Française), mas não imaginávamos que ia incendiar a casa daquela forma. Versátil no estilo musial, com uma atitude energicamente africana em palco, em breves segundos meteu uma multidão a dançar na pequena pista em frente ao palco.

O House on Fire é um espaço incrivelmente cativante, com toda a complexa estrutura a fazer lembrar Gaudi. Adaptado a África. Um palco com um anfiteatro em frente e várias "tribunas"que não passavam de espaços para jantar com vista privilegiada para todo o acontecimento. A decoração... "simplement, fantastique" (tentem dar-lhe um tom franciú).

Obviamente, juntamo-nos à festa e curtimos até ao limite, pois a Liliana e o Vuci tinham compromissos na manhã seguinte (tal como nós, apanhar transporte às 07:00). Foi uma despedida dura, masmemorável de um local ao qual vamos, certamente, voltar. E, como repararam, toda esta excitação e nem falamos de garinas neste post...

2009-12-18T10:53:00.000-08:00

Dolores & Vuci

2009-12-18T10:30:00.000-08:00

Liliana deu-nos o privilégio de privar com duas figuras que marcaram muito positivamente a nossa passagem pela Suazilândia.

Dolores e Vuci foram duas delas.

Dolores representa na perfeição Mama Africa. Uma jovem idosa que decidiu apostar na recuperaçãoe promoção da cultura gastronómica Suazi, fazendo-o numa casa fora de mão, mas que vale a pena procurar entre as verdejantes montanhas.

Quando demos por ela, a mesa começou a ser inundada de iguarias de toda a espécie. Uma mesa idílica que nos fez desafiar os limites da nossa voracidade. Foi até cair para o lado... Bom vinho sul africano tornou tudo mais fácil... ajudou a que o ambiente ganhasse um intimismo singular, que perdurará nas nossas mentes até ao além (esperamos que exista). Dolores sentou-se à nossa mesa (Vuci já o tinha feito, também) e acompanhou-nos no vinho e em muitos dedos de conversa. Impressionante os seus conhecimentos culturais à escala global,o que inclui os portugueses. Fala um pouco a nossa língua, conhece vários pratos e tem um carinho pelo nosso país de fazer inveja a alguns ditos patriotas.

Vuci é manager de bandas de música. Um jovem de 36 anos que revela uma inocência e pureza únicas. Coração igualmente aberto, do tamanho do Mundo, e, mesmo parecendo inexperiente, revela conhecimentos e pensamentos surpreendentes. Principalmente para alguém que nunca saiudo reino e nem sabe muito bem como funciona a internet. Super interessante tudo o que nos disse sobre o seu reino, as tradições de um povo que, em muitos aspectos, parece viver ainda na idade Medieval. No bom sentido, entenda-se. Revelou-nos ao almoço que era o seu aniversário e levou com uns "parabéns a você" cantados na língua de Camões. Gostou. Com ar de miudo envergonhado, agradeceu. Nós é que agradecemos tudo o que nos permitiu saber sobre si (já está à coca de uma "boa vaca gorda" como presente aos futuros sogros para pedir a sua amada em casamento) e o seu fabuloso país.

2009-12-15T15:12:00.000-08:00

SARDINHADAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

2009-12-15T14:39:00.000-08:00

E se de repente, num pequeno reino encrustado entre dois gigantes e longe do mar, quatro portugueses apanhassem uma barrigada de... SARDINHAS???? YESSSSSSSSS!!! Foi assim a nossaprimeira noite. O Centro Desportivo Português, bem no coração de Mbabane, foi o palco da festa. Chegámos ligeiramente atrasados (na verdade, já não havia ninguém na festa), mas o presidente do clubefoi generoso e levou-nos para o local da farra. Mandou vir umas duas dúzias de sardinhas elá tratámos de as meter na braza, ainda bem viva.Liliana Liliana... trazes-nos para cada caminho... Não sei se referimos, mas o vinho tambémfoi à descrição :) E ali estavamos, numa grande tenda junto à piscina, a milhares de quilómetrosde casa, a saborear boas sardinhas portuguesas, preparadas com o nosso insuspeitável know-how.

No fim, ainda houve quem emborcasse wisky a... 80 cêntimos! A rondar os 3.7 gramas de álcool no sangue, o Morais fez questão de conduzir de volta a casa. Como na Suazilândia se conduz pela esquerda, não podíamos ter encontrado melhor solução: foi um tirinho até casa!

Endlish, na terra dos Suazi! (Swaziland, para os "distraídos")

2009-12-15T14:21:00.000-08:00

Quando a vimos esgueirar-se por entre a chuva, como que a dançar, ainda não sabíamos que Liliana ía ser tão importante nas nossas férias. Foi uma tonelada de cerejas em cima do boloque foram estas férias. Mas, Liliana, vamos guardar-te para mais tarde...

Nada como o conforto de sermos recebidos por uma cara conhecida (do Morais) em terra estranha, ainda para mais quando reinava a confusão e chovia. Em 10 minutos já estávamos na sua casa,gentilmente cedida para AfricaTrio repousar nos últimos dias desta aventura. Uma "cottage" de sonho, onde tivemos todas as mordomias. Em condomínio fechado. Não merecíamos ser estragados com estes mimos.

Fomos ao mercado de Manzini (as compras não foram muitas), a cidade mais industrial do Reino da Suazilândia, e fomos almoçar a meio da tarde ao paraíso do Malandala's. Um restaurante todo em palhota com uma vista deslumbrante e um ambiente todo ele se selvagem requinte, noqual nos sentíamos perfeitamente confortáveis.

Na segunda noite fomos ver um concerto ao Jazz Friends/Amigos do Jazz (não é tradução, é mesmo assimque vem na placa), uma cena muito experimental, em que os músicos iam chegando às pingas efazendo as afinações enquanto os outros tocavam. O pub tinha mais aspecto de casa de alternedo que o Gipsy (com ar muito respeitável), mas mesmo assim arriscámos e comemos do seu famosofrango. Meio para cada um, feito directamente com chamas de gás propano. Quando, ao final da noite, o Batista viu as cozinheiras limpar a cozinha, vislumbrando com nítida clareza ondas de gordura escura... imaginámos uma noite de intensa actividade no WC, mas,felizmente, tudo não passou de falso alarme.

Ao terceiro dia, destacou-se o passeio pela Suazilândia rural. Em meia hora, já não havia sinais de asfalto e lá nos aventurámos os cinco (Vuci, manager de vários talentos e com vasto conhecimento da cultura suazi, fez-nos companhia várias vezes) num Nissa Micra, que avançava corajoso, qual Hummer em terreno adverso. As paisagens foram fabulosas. Ficámos a perceber porque é que este reino tem um elan tão especial. São as pessoas com saudável orgulho, uma cultura singular ainda pouco corrumpida pelo mundo ocidental (não faltam tentativas, nomeadamente das varias ONG's que só apoiam os carenciadoscaso estes cumpram com determinados pressupostos que violentam claramente a sua cultura e princípios), as paisagens.... é TUDO! Fica a dica... venham à Suazilândia!

As 1001 noites de Maputo

2009-12-15T13:12:00.000-08:00

O CocoNuts não é o único espaço de diversão nocturna de Maputo. Bem pelo contrário! Com um calorzinho agradável, o impossível era ficar em casa. Por isso, nunca ficámos.Vamos dividir esta rubrica em secções:

Stewart Sukuma

É uma das maiores estrelas do "show bizz" moçambicano. Um músico com carreira internacional.Amigo do peito do Adriano, intimo do Morais, combinámos encontrar-nos no Gil Vicente, um dos espaços predilectospara actuações ao vivo em Maputo. Easy-going guy, Stewart é um "monstro" em palco, galvanizando qualquer plateia. Tivemos a oportunidade de o ouvir actuar, bem como a outros artistas moçambicanos. Cool. Sim, Cool!Stewart aparenta ser trintão, mas a verdade é que já é avô e tem já uma longa carreira, que por várias vezes passou por Portugal. Foi um prazer, brother!

Piri-Piri

As noites picantes de Maputo são bem conhecidas, tal como o Piri-Piri. Até Cavaco Silva já lá foi. As expectativas eram naturalmente quentes, mas ficámos algo defraudados. Paga-se bem, mas o serviço e a comida não estão à altura do preço, bem puxadinho para a realidade do país. De qualquer forma, o mais importante é que se tratava de um jantar bem português: Uma "trupe" de Lisboa (três donzelas e um moçoilo) dos conhecimentos do Batista juntou-se a nós para um programa lusitano. Jantámos e fomos novamente ao Gil Vicente. Esperávamos música africana, mas saiu um misto que não encheu propriamente as medidas ao pessoal.

Seja como for, o melhor estava reservado para o fim. Gonçalo, que trabalha em Maputo, ofereceu-nos boleia no TT com capacidade para quatro pessoas. O problema é que éramos sete... Nem 1 km fizemos e já a "moina" nos estava a mandar parar. O representante da autoridade fez-se à "gorjeta", mas preferímos ir para a esquadra. Escoltados com toda a pompa, quase como chefes de Estado. Ficámos meia hora à espera de novidades do nosso amigo (não houvimos gritos, sinal de eventual espancamento) e entremo-nos em frente à esquadra a contar anedotas.

Foi divertido. A multa foi de 500 meticais... mas a opção foi não pagar. "Afinal, daqui a dois dias vou embora para Angola", sorriu Gonçalo, sabidolas quanto às tradições moçambicanas.

Gipsy (contém cenas eventualmente chocantes)

O Loureiro aterrou na cama, mas Batista e Morais decidiram confirmar a fama do Gipsy. Afinal,nestas férias não tinha havido ainda uma clara exploração do sub-mundo nocturno (leia-se, prostituição). O taxista fez questão de nos levar ao interior do bar, mas em 20 segundos já estavamos cá fora a percorrer a rua de lés a lés. Não fizemos o pleno, porém podemos assegurar que rara foi a menina não cumpriu com o manual de boas maneiras, convidando-nos para "prazer". A oferta era variada e ia dos 350 aos 1.000 meticais. A qualidade da "fruta" também era diversificada. Curiosamente, a única que em situação de perda total de juízo poderia valer a pena (relembrámos a promessa e código de honra de JAMAIS pagar por sexo) o despreendimento total pelo dinheiro, custava apenas 400 meticais. 10 eurinhos por uma Deusa do prazer....

Acabámos por voltar ao Gipsy e sentámo-nos a ver resumos da Liga dos Campeões. Ao contrário do esperado, ninguém atacou. Verificámos uma e outra vez, mas era verdade que não cheirávamos mal dos sovacos. Nem mau halito, ao que parece. Teria sido do invulgar pedido de... água das pedras?! De forma natural, passados alguns minutos já privávamos com duas "ladies" de aspecto... aceitável.

- "O que fazes aqui?", perguntou, socialmente, o Batista.

- "Broches", respondeu, naturalmente, Mimi.

- "Como??"

- "Broches, cu e foda completa", acrescentou. "Tudinho por apenas 350 meticais".

Fiquei esclarecido. Paralisado. Sem saber por onde continuar a conversa. Do outro lado da mesa, Morais perguntou a Carol se os óculos tinham graduação.

- "Não, são apenas para o estilo. Sou a Doutora do Caralho", vincou, dando uma estridente gargalhada, que se alastrou ao pequeno grupinho.

Mimi parecia estar noutro planeta e Carol revelou-se uma curtida, pelo que estivemos na conversacom ela uns 20 minutos. Tentamos convence-la a mudar de vida, mas, aos 28 anos, garante que ainda tem uma "longa carreira pela frente".Pelo menos, sentido de humor não lhe falta. E as piadas eram gratuítas...

2009-12-15T12:03:00.000-08:00

Lovely Maputo

2009-12-15T11:51:00.000-08:00

Foi dose encontrarmos local para ficar. Disseram-nos que seria fácil, mas verificámos o contrário. Almoçámos um arrozinho de marisco no Cristal (sim, um dos múltiplos restaurantes de portugueses)e lá deixámos as malas para irmos à procura de estadia. Depois de vários "estamos lotados", metemos as malas num taxi e fomos procurar numa zona não muito distante. Ao entrarmos na Pensão Martins (propriedade de indianos, de Goa), um "feeling" disse-nos que ali íamos ficar bem e assim aconteceu. Um quarto amplo com uma cama de casal e duas de solteiro, internet à "pala" e uma deliciosa piscina, uma surpresa inesperada.

Maputo não é grande, pelo menos a baixa e a zona "in", onde andámos mais tempo. Sábado visitámos o famoso Mercado do Pau, na rua, onde fizemos as melhores compras. Artesanato é ali mesmo.Fomos diversificando os restaurantes e em todos eles ficamos fãs. Sem dúvida, come-se muito bem na antiga Lourenço Marques. No "Assador Típico" terei comido dos melhores polvos àlagareiro de que me lembro. Quatro enormes tentáculos deram imensa luta e confesso que o último não chegou a ser completamente devorado... shame on me...

Domingo almoçámos com o Peixeiro, o Fernando que é o delegado da Lusa em Moçambique. Levou-nosa um local onde o marisco é divino. Mostrou-nos depois uma aldeia de pescadores. Tomámos café mais duas vezes. Sem dúvida, está a dar-se bem por Moçambique...O mesmo se aplica ao Miguel (outro amigo do Adriano) com quem almoçámos no Mundo's, talvez o melhor restaurante que encontrámos em Maputo. Deu-nos preciosas dicas para a Suazilândia e contou-nos como pode ser boa a vida de quem tem know-how e é persistente para vencer além-mar. As vivendas de antigo estilo português albergam, na sua maioria, ocidentais, que trabalham na capital. A presença estrangeira volta a ser muito notada. A de portugueses, principalmente.

Inicialmente íamos ficar três ou quatro noites, mas o jovem Loureiro veio para férias sempáginas livres no passaporte e ficou a saber que assim não poderia continuar viagem. Mesmo com contactos, tirar o passaporte provisório demorou dois dias (sim, no consulado portuguêsfazem questão de trabalhar ao ritmo... africano! Nem o "toque" do Fernando Peixeiro permitiu ter as coisas prontas no próprio dia), o que mudou os nossos planos de viagem,prolongando a nossa estadia em Maputo. Bem aproveitada, embora preferíssemos ter seguido viagem mais cedo...

Coco... NUTS!!!!!!!!!!!

2009-12-15T11:44:00.000-08:00

O avião ainda mal tinha tocado o tapete e Coconuts era já um nome que martelava o nosso interesse, estimulava a nossa ilusão. Era sexta-feira e essa é uma das noites em que este espaço de dança nocturno é aconselhável aos turistas que procuram "enturmar-se" com o ambiente deMaputo. Não ficámos desapontados... bem pelo contrário!

Chegamos cedo - 00:30, pois fomos informados que às 23:00 já a pista estava a "bombar" - e, deparando-nos com o espaço "vazio", duvidámos da primeira impressão. O engano durou pouco, pois,progressivamente, as beldades de Maputo começaram a desfilar pela pista de dança e todo o espaço exterior, em torno da piscina. Ao lado, a animação começou mais cedo na noite VIP (500 meticais, uns 12.5 euros)com um concerto ao vivo, mas optámos pela noite "normal", que se ficou pelos 300. Quando caímos em "nós", já o Coconuts funcionava com o pleno vigor com que as meninasolham para todo e qualquer turista: "branco é... banco".

A beleza - em vários casos, estonteante - das africanas fazia-nos duvidar da ideia clara deque a esmagadora maioria das jovens estava ali ao "ataque", mas, após consultar várias fontese analisar comportamentos, não restaram muitas dúvidas.Diz-se que o desemprego em Maputo chega aos 70% da população activa e que há que alimentare ajudar a família. Esse é um dos motivos que leva demasiadas jovens a permanentes encontrossexuais com turístas ávidos de sexo. Ainda mais, quando se deparam com mulheres deslumbrantesa preço de saldo... Não nos atrevemos a perguntar - sim, nenhum de nós pagou, paga ou pagará algum dia por sexo - mas indagamos vários taxistas e a média do "tombo" ronda os 200 meticais, uns míseros cinco euros.

Noventa por cento dos estrangeiros no Coconuts são portugueses. E havia vários "profissionais", a movimentar-se com um à vontade surpreendente. Não fomos os únicos lusos a repetir a noite... Esquecendo o lado negro da questão, o Coconuts é mesmo um espaço que vale a pena frequentar, pois a diversão e animação estão garantidos, com boa música e gente bonita. Sim, apesar do"ataque", todas as moçambicanas (e moçambicanos) são simpáticas e uma conversa agradável. Por tudo isso, voltámos no sábado. O regresso ao hotel fez-se novamente à hora do pequeno almoço, que iniciava às 07:00. Ficou o desejo de voltar...

2009-12-15T10:57:00.000-08:00

Também andamos de avião (só fica a faltar o comboio)

2009-12-08T11:38:00.000-08:00

O calor esmagava. Literalmente! Não havia forma de refrescar a noite tórrida. Nem as ventoinhas que nos acompanham de "hotel em hotel". Batista e Morais derreteram, enquanto o "boizante" do Loureiro, a partir de meio da noite, refrescou com o... ar condicionado. Pois é... em terra de cegos, quem tem olho... refresca!Eram 04:30 quando já estávamos a pé. Às 05:00 era suposto o chapa de Nampula apanhar-nos. Sim, suposto. O Loureiro, que tinha ido ver o nascer do sol ao mar, logo percebeu que íamos "lerpar" e apressou-nos a ir para o local de encontro combinado. Nada... nada... até que chegou uma jovem, de mala, que também ía para Nampula. Recusou-se a esperar onde estávamos e seguiu para a ponta da ilha. Acompanhamo-la. Afinal, sempre conhece a realidade melhor que nós. "Para Nampula já partiu", garantiram-nos. Subimos então para um chapa que ía para outra localidade, Nacala, mas em que 1/4 do trajecto era o mesmo que para Nampula. Na traseira de uma carrinha de caixa aberta (para nós, já é como se andássemos de BMW) lá partimos em contra-relógio, a ver que a nossa vidinha se ía complicar. Mais uma vez, novo recorde para o Guiness Book. Onde caberiam umas 15 pessoas, conseguiram enfiar ligeiramente mais do dobro. Valia tudo. Não ficou um cm2 para alguém se mexer. Mais uma vez, o claro tom de pele acabou por valer alguns "direitos" (já que também pagámos mais do que os restantes, ao menos tivemos direito a ir sentados). Por 10 meticais (uns 25 cêntimos de euro), comprámos uns 3 a 4 quilos de mangas. Quase o mesmo que em Portugal...Antes de cumprirmos 1/4 do percurso, ultrapassámos a arrastadeira que tinha partido mais cedo para Nampula. No meio da estrada, acabámos por trocar de veículo. Quando vimos a velocidade a que se movimentava, ficámos loucos! Aquela média, dificilmente apanharíamos o avião às 10:15. Lá fomos pressionando... mas aquilo não dava mesmo para mais. À hora que nos garantiram estarmos no aeroporto, faltavam uns 60 km de estrada. Algo manhosa. Exageramos no stress para que o demasiado tranquilo motorista tivesse o pé mais pesado. Ganhámos adeptos e simpatizantes, desejosos de que apanhássemos o avião. Acabámos por "forçar" o motorista a desviar-se da rota habitual para nos deixar em pleno aeroporto (também não andou mais de 500 metros). Hugo Neto e Tiago esperavam-nos para nos dar as malas e receber as chaves de casa. Fomos para o fim da fila do check-in para Maputo e, aliviados com as malas despachadas, ouvimos na instalação sonora: "o vôo XYZ para Maputo está atrasado uma hora e quarenta minutos". Haja paciência... Não caímos e acabámos por aterrar em segurança, depois de ver Maputo desde os céus.

2009-12-08T11:21:00.000-08:00

Ilha de Moçambique

2009-12-08T10:17:00.000-08:00

Perder mais três ou quatro dias em machibombos deixou de ser opção. Já tivemos experiências de sobra neste belo meio de transporte moçambicano. Queremos aproveitar melhor Maputo (ao fim-de-semana, claro!!) e o resto da viagem. Assim sendo, optámos por voar. Levantámos cedinho e fomos à LAM. Confirmámos a reserva e pagámos uns 155 euros para fazer Nampula/Maputo. Ainda assim, um sorriso valeu um desconto de uns 30 euros a cada um. O Batista vai cobrar isso no fim.. vai vai..

Enfiados num chapa, partimos para a Ilha de Moçambique. Esperámos que uma hiace de 12 lugares tivesse umas escassas 25 pessoas dentro (todas enlatadas, menos nós, várias em pé) e arrancámos para uma viagem de cerca de três horas. Onde havia très lugares, cabiam, no mínimo, cinco.Á porta da Ilha de Moçambique, a primeira capital portuguesa no país, trocámos para um meio de transporte mais "leve", pois a toyota não caberia na estreita ponte de ligação, com cerca de 3 km. Já comodamente instalados em casa cedida pelo Hugo Neto, partimos à aventura, tentando conhecer a ilha de uns 3 km de comprimento e 600 de largura, uma verdadeira babilónia de culturas e religiões, bem patentes em cada edificio e habitante local. Infelizmente, a Ilha já não é o que era. O que foi uma povoação próspera e organizada (pudemos confirmar isso em fotos anteriores ao 25 de Abril de 1974) não é agora mais do que um amontoado de quase ruinas, que alguns turistas tentam, lentamente, recuperar, com investimento em restaurantes, bares ou pousadas de sonho. A ideia é dar outra cara a um local mágico que tem tudo para ser um cantinho muito especial neste planeta.

Umas 2.000 fotos depois (livra, Morais!!!), e depois de nos descartarmos de um "guia" que nos ameaçou fisicamente (com recurso a amigos, claro) por receber menos do que queria (por hora e meia de indicações "vulgares", pagamos-lhe um dia de trabalho de salário "principesco", mas soube-lhe a pouco). Ameaçou-nos, mas relevamos e não o levamos a sério.

O pôr-do-sol foi invulgarmente... de merda! Sim, literalmente. Como não há saneamento básico, toda a gente (apenas os locais, claro) vai "arrear" à praia, onde as ondas morrem. Decadente, em águas que, ainda assim, parecem paradisíacas. Daí a que só uma praia é segura. Mas, claro, não arriscámos. A solução é alugar um barquinho e ir para uma das várias ilhas desertas à volta.

A Relíquia foi o local escolhido para um dos melhores jantares das férias. Esplanada junto ao mar, velas, musica de fundo, outros portugueses a polvilhar algumas mesas... Tudo tranquilo, tudo excelente!No fim, fomos a um bar. Flora, de nome. No terraço por cima do restaurante. Um lugar mágico e edílico. Com uma vista privilegiada para as estrelas. Sim, tivemos espaço para nos deitar nas almofadas e cada um curtir o momento à sua maneira. Durante longo tempo, apenas silêncio e peito cheio.... No meu caso, ao som desta música...

2009-12-07T06:32:00.000-08:00

Um pulo até Nampula

2009-12-06T10:57:00.000-08:00

Esta é a cidade que faz parte do imaginário da Sandra, sua terra Natal. Tem saudades das cores e aromas da terra. A Emília também foi "feita" em Namputa (com este calor, certamente muita mais gente foi feita aqui). Nossas boas (literalmente) amigas, a Nampula de que guardam memórias já é passado, uma ilusão.

À semelhança do que acontece um pouco por todo Moçambique, os portugueses deixaram saudade.
Fizeram obra e integravam a sociedade de um país bem mais organizado e moderno. Nos últimos 30 e tal anos, os nativos nada construíram e deixaram quase tudo ruir, incluíndo os pilares de uma comunidade que, ao que nos asseguram, é agora bem mais individualista e muito pouco "familiar". Esteticamente, não vimos pontos de interesse.

Hugo Neto, amigo do Batista e marido da Ana Luisa (nossa companhia em Pemba), foi-nos receber ao machibombo. O Hugo é o líder da Helpo (www.helpo.pt) em Moçambique e foi nosso cicerone no "mato", onde vimos "in loco" algum do trabalho de cooperação que a instituição desenvolve.

Já o sol tinha dado lugar à lua quando visitamos a missão católica liderada pelo padre Carlos Jacob, oriundo da Guarda há 12 anos. Para dois infiéis e um católico não praticante (Loureiro), o "senhor padre" foi uma benção. Obrigado pela simpatia... e pelo queijinho e chouriço que nos recordou os sabores da terra :)

O jantar em agradável esplanada interior foi acompanhado de boa música e de uma conversa com a simpática empregada, que tinha dificuldades em entender o humor de um quintento (o Tiago, da Helpo, completava o grupo) que passou momentos bem agradáveis...

Acabámos por seguir os conselhos dos nossos cicerones e decidimos voar para Maputo (2.800 km de machibombo, foi o que poupámos - Lisboa/Berlim por estrada, com menor qualidade).
Entretanto, enquanto não experimentávamos novo meio de transporte, fomos à Ilha de Moçambique, a umas três horas de viagem.

Stewart Sukuma

2009-12-06T09:49:00.000-08:00

2009-12-06T08:14:00.000-08:00

Dom Faria, Pemba já é nossa!

2009-12-06T08:02:00.000-08:00

Ali estava ele: cabeludo, como sempre, e com um sorriso do tamanho de Moçambique. Fernando Faria, saudoso companheiro da SIC no Porto que há uns anos foi despromovido para a Capital. Nem tivemos tempo de pousar as malas, pois, poucos minutos após pisar terra firme, já estavamos a saborear o "chá" das cristalinas águas de Pemba (fora da cidade, pois, em muitas zonas, criminosamente, os locais, sem saneamento básico, defecam na praia).

Il Pirata foi o resort e praia privativa escolhidos para completarmos o dia. Um almoço em local paradisíaco e o desejo de voltar. O Faria instalou-nos principescamente na sua casa de praia, que em breve vai estar apta a receber turistas, num local paradisíaco em que um gigante embondeiro (são precisas umas 10 pessoas a dar as mãos para o abraçar) deixa a sua imagem de marca.

Em Pemba, relaxámos, conhecemos os hiper-simpáticos e hospitaleiros pais do Faria (Senhor Herculano e D. Celeste) e conhecemos alguns locais emblemáticos de uma cidade que já viveu melhores dias, antes de os portugueses terem sido forçados a abandonar o país, na apressada saída de África na transição para a também dura democracia. Faria lá andou nas suas apressadas lides enquanto nós pousávamos nos bares de praia, alternando mergulhos com cerveja/sumos naturais e almocinhos de praia: o jantar foi sempre em casa dos pais do Faria.

Ana Luísa, esposa do Hugo Neto, amigo do Batista, alegrou o nosso último dia completo em Pemba. Fez o favor de nos passear pela cidade, numa visita guiada que nos aproximou da realidade. Uma simpatia. Comunicativa e um bom exemplo da beleza lusa em África.

Em todos os sentidos. Após três noites, hora de abalar a novo destino. Os copos no Dolphin Pemba Bar (na praia) seguidos de visita tardia ao Farol, permitiu-nos dormir apenas hora e meia (perspectivaoptmista). O embaixador da Roménia em Moçambique foi uma simpatia e pagou-nos os copos. Pelos vistos era dia de festa no seu país. Agradecemos e ganhámos uma certa simpatia pelopaís que Ceausescu destruiu. O Senhor embaixador veio para ficar um mês e está em Moçambiquehá 20 anos. Não sabemos se chegou a resolver o "problema" que o trouxe ao país... Comprometemo-nos a estar no mochibombo às 04:30, mas eram 04:50 quando o fizemos e o TT do Faria deparou-se com um "monstro" em furiosa saída da garagem. Não se deteve, contornou o carro e zarpou. Mal despertos, ainda de para raciocionar e acelerar rumo à próxima paragem, onde, finalmente, conseguimos apanhar o "dito". Com emoção chegámos a Pemba, com aperto no coração a deixámos...

Até Pemba

2009-12-06T07:53:00.000-08:00

Uma vez que íamos arrancar às 04:00 e estávamos num sábado à noite, não tratámos de estadia.Um motorista de machibombo convenceu-nos a viajar na sua companhia e logo arranjámos forma de nos livrarmos das malas.

À hora marcada lá estávamos (passamos a noite no bar ao ar livre mesmo em frente) e uma hora depois ainda percorríamos as ruas de Mocimboa da Praia à cata de mais clientes para a viagem que nos deveria deixar em Pemba às 10:00. Deveria...

Com o machibombo apinhado, pusemo-nos a caminho e, na primeira paragem fora da vila, ouviu-se um dos elementos da tripulação dizer para a multidão: "Só cabem 10, 15 no máximo!". Imaginam o resultado...Mesmo com largas dezenas de vidas nas mãos, o motorista (ambos estiveram no mesmo bar que nós beber cervejas até hora tardia) estava apostado em mostrar qualidades de piloto de rally e ziguezaguiava a velocidade louca pelas "estradas" de uma das zonas mais remotas de Moçambique.

Entre os vários sustos, houve um que nos cortou a respiração, pois imaginámos que tudo poderia ter acabado ali. Uma manobra louca de última hora, a uns 120 km/h num local onde nem deveria ir a 50 acabou por evitar a tragédia e colisão com outro veículo.A "speedar" daquela forma, não foi surpresa que, novamente, tivéssemos a má experiência de ver o machibombo ficar sem gasolina

a uns escassos 20 km da "meta". Nova seca até que, finalmente,Pemba se anunciou, curiosamente com a placa da cidade mesmo junto a uma enorme lixeira a céu aberto...

2009-12-06T07:12:00.000-08:00

Chegamos a Moçambique

2009-12-05T10:05:00.000-08:00

A saída da Tanzânia foi breve, seguindo-se um curto circuito até ao rio, que deveríamos atravessar a pé e de barco. Negociados alguns meticais (moeda de Moçambique), lá arranjámos alguns "voluntários" para nos carregarem as malas. Pelo leito do rio caminhámos uns 10 minutos até que tivemos de entrar numa pequena embarcação que metia água por todos os lados.Asseguraram-nos que não ía ao fundo, nem virava. Duvidámos de ambas as garantias. Mas chegámos sãos à outra margem, onde novos moçambicanos e tanzanianos lutavam por nos dar boleia até Mocimboa da Praia, a perto de 150 km, novamente por caminhos de qualidade... enfim... Fizemos sete quilómetros na traseira de uma pick-up até ao posto fronteiriço. Na véspera, ainda na Tanzânia, garantiram-nos que na fronteira de Moçambique íamos ser tratados como príncipes, pois também falávamos português. Na prática, ficámos a saber que os tanzanianos não sabem o que dizem. Da pior forma. A ritmo tartaruga octogenária paralítica, o zeloso funcionário da emigração despachava os parcos "clientes" a uma velocidade alucinantemente... parada! Ainda por cima - oh que surpresa!! - os três portugueses, únicos turistas, ficaram para o fim. "De onde vêm? Não foram à embaixada tratar do visto"?, questionou.Morais, surpreso, disse que não e que era natural fazê-lo na fronteira."Aqui não estamos autorizados a dar vistos. Devem voltar a Dar es Salaam", retorquiu.JAMAIS, pensámos, em uníssono, quando debatemos o assunto entre os três.O funcionário da emigração lá foi ligar para o seu superior hierárquico. Saiu da cubata e afastou-se uns 30 metros para uma zona em que alegadamente tem rede. Este ali uma meia hora a olhar para o telemóvel. Sem lhe vislumbrarmos uma tentativa de chamada, regressou ao posto. "Somos jornalistas e estamos a fazer um amplo trabalho sobre esta parte de África e em Moçambique vamos falar com várias personalidades importantes, incluíndo o Ministro do Turismo.Se esses planos forem alterados, alguém terá de ser responsabilizado", dissemos-lhe, depois deste desautorizar os militares (sugeriram uma guia para tratarmos dos vistos em Pemba)."Eles não percebem nada disto. E o funcionário da emigração sou eu", marcou posição.Depois, quando viu que poderia ter problemas, mudou o ar superior para um mais dialogantee "disponível para ajudar". Algum tempo e paciência depois, lá tivemos autorização para prosseguir viagem até Mocimboa Praia, onde um pachorrento funcionário alfandegário apareceu para selar os passaportes (no caso do Batista, tudo foi feito sem a sua presença, pois este estava na pick-up a tratar que nenhuma mala evaporasse com o calor). Ainda na fronteira, e quando já tinhamos subido para a pic-up, um fulano não identificado (vestido à civil) chamou-nos para a caserna (mesma cubata, mas, mas divisão ao lado) onde observou demoradamente os passaportes. Com um ar sério e grave (cheirava-lhe a dinheiro), mas acabou por ganhar o mesmo que "a Maria no meio do milho". Antes, os militares também nos "convidaram" a entrar "para nos conhecermos melhor". Tanta simpatia acabou, porém, por resultar em nada de nada em termos de "subsídios".Como fomos os últimos a despachar-nos, adivinhem quem ficou com os piores lugares na ultra-apinhada pick-up? Sim, nós! Sentadinhos na parte de trás, entalados como podíamos e a vociferar contra cada um dos intermináveis saltos que a carrinha dava ao "voar" sobre terra firme (descobrimos ossinhos, doridos, que pensávamos não ter)..17 adultos e duas crianças. Finalmente, Mocimboa da Praia recebeu-nos com uma festa muçulmana, um restaurante com colunas nas alturas e a rua a virar automaticamente uma discoteca, onde os miúdos (duas centenas entre os 08 e os 12 anos) mostravam arte para brilhar em qualquer pista de dança do planeta.

Estamos juntos!

2009-12-04T20:23:00.000-08:00

Sim, tocámos o Paraíso

2009-12-04T19:41:00.000-08:00

Finalmente, o sonho em tons de azul. É com cenários destes que os pagãos Rui e double Carlos admitem a possibilidade de haver alguém "superior" a pincelar quadros desta beleza. Uma imensa palete de estimulantes e cristalinos azuis, uma água que tanto refresca do calor como nos aquece a pele e a alma... Uma finíssima areia branca a perder de vista, um blue sky a combinar com o resto da paisagem e um pôr-de-sol único, com múltiplas configurações. Tal como os reflexos da lua no tranquilo mar, incapaz de ousar provocar ondas. Sim, dá mesmo para adormecer. Paz de alma. É em lugares assim que é possível atingi-la.

Não vamos maçar-vos com adjectivos: deixamo-vos com algumas fotos em que mostrámos o que sentimos...

2009-12-04T10:13:00.000-08:00

John Baptiste Timótio da Silva

2009-12-04T10:01:00.000-08:00

Afinal não falava português, mas John da Silva é mesmo um "postal" obrigatório em Zanzibar. Ou, melhor, em Stone Town. Este goense que também tem nacionalidade portuguesa é, muito provavelmente, o cidadão que melhor conhece a ilha e a sua história. Recebeu-nos amavelmente em sua casa enquanto se predispôs a conceder-nos uma "entrevista". Mostrou-nos vários livros e artigos de imprensa em que é retratado e retrata Zanzibar. A pintura é, curiosamente, a melhor forma de o fazer. Mas também é perito em fotografia e não se envergonha na escrita.
Despedimo-nos da cidade com barrigada de Pizza Zanzibar. A noite ía ser longa. Levamos duas cada um para o ferry, onde iríamos passar a noite. Partimos às 22:00 e só às 06:00 estaríamos autorizados a desembarcar em Dar es Salaam, poiso porto tem horas de funcionamento. Comodamente instalados na zona VIP (as nossas amigas islâmicas fizeram questão de escrever "VIP"no bilhete, mas não sabiam dizer o que significava esse "valor acrescentado"), não tardou muito até pedirmos os nossos colchões para os espalharmos no cómodo chão. No andar em baixo, eram às centenas apinhados no chão e no convés. Os 20 dólares ao menos servem para algo...Já em terra, foi um contra-relógio para apanhar o bus para Matwara. Saía às 06:00, mas já eram 06:30, pelo que tivemos de apanhar um taxi e, com um "gimbras" locais, em grande velocidade até uma estação a Sul onde apanhámos o velho autocarro, já de saída. Pediram-nos 30.000 shillings, pagámos 20.000, mas devíamos ter dispendido apenas metade. Mas em África, a côr conta e a do dinheiro está patente em tons de... branco. Sabíamos que uns 600 km em autocarro marado da "Southern Express" iam ser dose, mas desconhecíamos que o motorista era completamente louco, "voando" a mais de 120 km/hora em caminhos de terra polvilhados de buracos e lombas. Adivinhem? Sentámo-nos na penúltima fila, sinónimo de que íamos sentir cada um dos (inúmeros)altos e baixos que o nosso corpo acompanhava com dorida paciência. Mesmo tomando precauções para evitar graves danos de coluna, Batista e Morais não evitaram ferimentos. Os braços têm marcas da violência da viagem. A ver se a crosta dura até Portugal...A cerca de uma hora do fim da viagem, "engasgou" e parou. Faltava gasolina. A bomba estava a uns meros dois ou três kms, mas estivemos quase uma hora parados. Já na confusa estação de Mtwara, negociámos rápida incursão para a fronteira, mas quando vimos que íamos viajar na traseira de uma pick-up por 40 km em caminhos de cabras, decidimos poupar o nosso já muito desgastado corpinho. Em boa hora o fizemos. A fronteira moçambicana fecha às 17:30 e jamais chegaríamos a horas. Teríamos de pernoitar no mato...

2009-11-30T13:43:00.000-08:00

Red Sonia

2009-11-30T13:41:00.000-08:00

Sonia has a key-role in our lovely days in Nungwy.

This 26 years old swedish girl has been travelling for 4 months in Africa. Destiny (or something like that) took us in the same same bus to Nungwi and we finally met at the beach.

It was empathy at first sight and we spend all our time together. Lunches in "caos" Nungwy and dinners at sandy beach,allways with sea as scenary and fresh, tasty fish. Excellent talker, traveller with nice stories, great smile and, from now on, BIG fan of AfricaTrio. Well, if not, we'll cancel invitation to visit us :)))

Dear Miss Darinka, this trip will never be the same without the blue of your eyes and the red of your...

2009-11-30T13:33:00.000-08:00

O inferno é ali ao lado

2009-11-30T13:28:00.000-08:00

Zanzibar é uma terra de contrastes. Dos mais fortes que se possa imaginar. Nunca qualquer um de nós desfrutou de um mar e praia desta beleza e qualidade, mas este sonho é abruptamente interrompido mal se abandonam as finas areias brancas...

Apocalipse Now

Ao contrário do que relatam as revistas de viagens, Zanzibar está longe de ser um sonho. Bom, para o "turista", não há dúvidas que é, mas, para o "viajante", a história é bem diferente.A pobreza (material e de espírito) que encontrámos roça a tragédia.

Não há uma casa acabada,uma rua asfaltada, sobram os buracos nas ruas que se transformam em piscinas de metros quando chove. O caos urbanístico faz lembrar uma favela, apenas com menor densidade populacional. O lixo é um "bem" comum que ninguém tem problemas em espalhar, no lugar que der mais jeito.Já damos de barato o facto dos turistas pagarem um preço entre cinco a 10 vezes superior em relação aos "locais".

Igualmente chocante é a oferta de sexo pago. Sim, porque ao que todos garantem, não há sexo gratuíto em Zanzibar. Nem para as estrangeiras que se fazem passear com os "beach boys", quantos deles menores e um menos de metade da idade da parceira branca.Turisto sexual masculino é um flagedo de décadas. Agora Zanzibar aposta no verdadeiro "2 em 1".Para aquilatar o profissionalismo, vontade de trabalhar e seriedade da generalidade dos locaiscom quem lidámos, referimos apenas dois factos:

1 - Éramos os três únicos hóspedes ao pequeno almoço. Uma vez na mesa para o tomar, dificilmente este chegava em menos de meia hora. E era apenas fritar um ovo e fazer uma torrada.

2 - Pagámos a Mr. Boss (não lhe conhecemos outro nome) 15 dólares (10 euros - refira-se que os empregados dos vários restaurantes na praia ganham cerca de 50 por mês) para lavar alguma da nossa roupa suja. Passados três dias, recebemos a roupa. Molhada, a cheirar mal e sem quealguma nódoa tivesse saído. Apenas a roupa dobrada.

Valeu a lição, Mr. Boss (sempre presente,nunca mais o vimos a partir deste episódio).

2009-11-30T13:12:00.000-08:00

Zanzi bar

2009-11-30T13:04:00.000-08:00

Stone Town é a capital da ilha de Unguja (em swahili), que, juntamente com a de Pemba (não a cidade de Moçambique) formam Zanzibar. Esta, juntamente com a continental Tanganhica, formam a Tanzânia. Confusos?

O Morais conheceu um tanzaniano "sério", com uma história de vida de levar qualquer um às lágrimas, que se prontificou a ajudar-nos na chegada à ilha.Na prática, tinha um amigo que trabalhava no Hotel Jambo. Levaram-nos a vários pardieiros,mas nenhum era o Jambo. Optamos, finalmente, por um. Tentamos despistar os nossos voluntariosos amigos, mas estes não se deixaram iludir e lá foram buscar a comissão. 3.000 Shillings, dizem. Com isso, o turista paga sempre o valor do quarto (a negociar) e não se livra de uma ligeira inflacção para a comissão dos novos generosos amigos, quais sangue-sugas.

O jantar no "sea gardens" foi divino. Várias banquinhas ao ar livre a vender comida, uma miniatura do que se passa em Marraquexe.

No dia seguinte, lá apanhámos um taxi para a zona dos autocarros e "dala dala" (metam a pelagra no google imagens) e andámos algum tempo em busca do que ia para Nungwi. Uma vez que a empreitada não se afigurava fácil, lá perguntámos a uma donzela onde nos poderíamos dirigir. Um "gimbras"acabou por ouvir e 30 segundos depois já tinhamnos "brothers" a negociar connosco. A bandeirada nem foi muita: pagámos cada um 1.5 euros por 50 quilómetros de viagem.

Já na rua, negociámos um carregador de malas (com veículo de transporte de vegetais, com duas rodas) até à praia. Em 20 minutos tinhamos encontrado local para ficar. Acertámos o preço e, quando íamos ao mar,verificámos que não tinhamos água no bungalow. Tudo resolvido em três horas por Mr. Flexible. Sim, era este mesmo o seu nome, pelo qual era tratado.

Finnaly, Paradise Times...

FOG THE KILIMANJARO!

2009-11-30T12:55:00.000-08:00

Recuperado de franguinho indiano (agridoce e/ou picante), estes três madrugaram em direcção a Moshi para ver o mítimo Kilimanjaro, a maior montanha de África. Os Deuses não colaboraram e o mau tempo (nuvéns, chuva e nevoeiro) estragou os ambiciosos planos.

Após hora e meia de viagem,acabámos por esticar as pernas duas horas em Moshi (cidade base aos exploradores do Kilimanjaro)e decidimos continuar em direcção à capital, Dar Es Salaam. "São seis ou sete horas. Ou talvez nove ou dez", resumiu muito bem um dos passageiros do autocarro da agência Muro. Infelizmente, confirmou-se o pior dos cenários.21 deliciosas chamuças de carne rechearam a bagagem para as longas horas de viagem, onde sobraram pequenos factos marcantes para mais tarde recordar.

Sabíamos que o azar (sim, imbuídos do espírito xxxx africano) nos ía perseguir esse dia e, pouco mais de uma hora depois de partirmos, já o autocarro tinha avariado. Sorte que foi mesmo numa estação de camionagem. Ou a versão africana do que pode ser uma. Dezenas de mulheres e alguns homens atropelaram-se em direcção à janela para vender aos passageiros os seus produtos, maioritariamente legumes e fruta. Enquanto estes "comerciantes"se precipitavam para cada veículo que chegava, sete homens estavam debaixo do nosso autocarros multiplicar-se em engenhocas para o voltar a pôr na estrada. Não demoraram muito mais de meia hora. Podia ser pior.

Pouco depois, voltámos a parar, mas agora para ajudar um outro veículo da mesma empresa. Foram retiradas as pesadas baterias do nosso autocarro para tentar colocar o outro a funcionar. Após uns 20 minutos de tentativas, as caixinhas milagrosas voltaram à base sem chegarmos a perceber se foram bem sucedidas.

Na sauna do interior do "bus", começava a saga do Inspector Seba. Um "jovem" polícia (pelo menos pareceu e o título dá a entender que sim) na luta contra o crime organizado. À parte de representações dignas da qualidade de um vulgar vídeo caseiro, ficaram na retina as cenas de pancadaria, com destaque para aquela em que o herói Seba levou cinco patadas consecutivas nos "guizos" levantando-se de seguida para acabar com dois bandidolas. É o maior!! E, para que conste, o nosso herói é o actor principal, realizador, produtor e sabe-se lá que mais do filme.

Quando chegaram os vídeos da "MTV" local, respirámos de alívio, sem saber o que nos esperava.Marc Anthony não nos era estranho, mas ficamos a conhecê-lo na perfeição. Pelo menos os últimos20 segundos de um dos seus vídeos. Com o DVD riscado, a música "saltava" consecutivamente para um momento anterior e assim continuou durante quase meia hora, até que conseguimos convencer uma colaboradora da Muro a mudar de DVD. UFA!!! Só não sabíamos era que íamos ter de gramar com o Seba novamente... Foi um mimo, aquela dose dupla! Já a trepar paredes e ansiosos que Dar Es Salaam surgisse no nosso horizonte, nem refilámos quando a saga Marc Anthony regressou. "Há dias de manhã, em que um gajo à tarde não pode sair à noite...". Este foi um deles.

Chegados a Dar Es Salaam, nova complicada negociação de taxi para um hotel no centro. À segunda tentativa ficamos no Hotel Sophia, conseguindo baixar os 120 dólares para os 85. Com wireless!!Na manhã seguinte, uma verdadeira novela para comprar bilhetes no ferry para Zanzibar. Inúmeros vendedores aos berros a tentar levar-nos cada um para seu lado. Valeu o facto de já termos algum "calo" na matéria. Após uma viagem de três horas, Zanzibar começou a desfilar aos nossos ávidos olhos...

2009-11-30T12:48:00.000-08:00

Noite no Serengeti

2009-11-30T12:40:00.000-08:00

Este é o mais dificil dos desafios: falar sobre uma noite de inigualável magia, apesar dascondições adversas e rudimentares em que foi vivida. Mas cá vai...

Chegados ao parque, logo vimos que, ao contrário da primeira "povoada" noite, não havia absolutamente ninguém. Chovia, não havia electricidade e lá estavamos nas mãos de um motorista macambuzio e um cozinheiro lento, lento, lento... len...to...

Uma leoa contemplava-nos ao cimo de uma rocha, a menos de 20 metros. Michel apavorou e nemse atreveu a sair do jipe. Tudo aconselhava dar meia volta e partir e assim fizemos, mas a manobra ainda nem estava completa quando outro veículo chegou. Com um casal sul-africano que nem uma palavra trocou, durante toda a noite. Claro está que acabamos por ficar.

Mesmo pagando um elevado preço pelo programa, decidimos ajudar a montar as tendas e a cozinhar.Na verdade, mal nos viu a "bulir", o motorista foi descansar e comer para a "cozinha" improvisada, enquanto nos fitava à distância. "Os ´pretos´que trabalhem", deve ter pensado. Quanto aos "clientes", sem stress, acabou por ser uma experiência engraçada.O Batista enfiou-se depois na cozinha para acelerar o jantar. A fome apertava. Em vez de serele a perguntar ao cozinheiro o que deveria fazer, era Gregory quem questionava o que deveriafazer. Estranho, no mínimo.

Famintos, os convivas ficaram a saber que a sopa estava pronta há mais de meia hora quando chegou à mesa. O Batista estranhou a demora e tinha ido à cozinha saber o motivo. Não havia. Apenas a "regra" de servir a comida de "enfiada".
Um velho candeeiro a óleo e a lanterna de "mineiro" do John eram a única luz, no meio de escuridão total. No meio da savana, incontável o número e diversidade de insectos que nosrodearam, acabando por ficar presos na sopa e no resto da comida. Vários devem ter sidodigeridos pelo grupo, mas apenas o Rui percebeu que tinha engolido algo com a sopa."Blargh! Parecia que as asas ainda batiam no esófago", lamentou.

Ao contrário dos sul-africanos, que cumpriram rigoroso pacto de silêncio e madrugaram naida para a cama (ficou-nos a clara certeza que não houve prazer na tenda...), dedicimos prolongar a noite e, praticamente do nada, fizemos uma bela fogueira. Mais uma vez, "thanks John".

À volta da fogueira, contemplámos um céu de inúmeras estrelas. Amiude, eramos brindadospor rugidos de leão e o "choro" de hienas. Deram certamente um "elan" especial à noite:no meio de uma "selva" sem regras e com todo o tipo de animais à volta. O fogo manteve-os, aparentemente, a distância segura.

No fim, sobrou apenas o este trio. Duas de "treta" até que os ruídos animais se intensificaram.uma lanterna apontada para a "cozinha", a uns 20 metros, revelou um par de olhos de animal parecia de grande porte. Como quem não quer nada, em breves instantes já estavamosenfiados na "segura" tenda...
Leões e hienas continuavam a fazer-se ouvir, até que tudo ficou em silêncio.

O despertar fez-se com um PORTUGAAAAAAALLLLLL PORTUGAAAAALLLLLLL quando soubemos, por sms,que estavamos apurados para o Mundial2010 de futebol.

Se já não gostavamos muito de Zoo's, agora ficou a confirmação da extrema violência queé para os animais estarem enjaulados em local que nada tem a ver com o seu habibat natural.Imaginem a vossa vida limitada a um espaço de escassos metros quadrados...

2009-11-29T12:44:00.000-08:00

desmentido urgente!

2009-11-24T01:23:00.000-08:00

Num dos últimos pots, foi referido que o Batista tinha "mulher". Evidentemente que essa foi a forma mais simples de se libertar da "predadora". Para que conste, não há mulher, nem namorada.

Eventuais candidaturas, é favor contactar Carlos Loureiro e /ou Carlos Morais, que as avaliarão e darão o natural seguimento.

I feel so so lonely... :)))))))))

PS: Morais e Loureiro recordam, às mais distraídas, que estão no mesmo patamar de comprometimento do Batista. Candidatas, é favor enviar CV com foto (detalhada) para o Rui, que fará uma
escrupulosa e rigorosa selecção.

2009-11-24T01:16:00.000-08:00

a pureza desvirtuada...

2009-11-24T01:12:00.000-08:00

Descíamos a cratera do Ngorongoro pelo lado exterior em direcção ao Serengeti, quando decidimos parar para visitar uma aldeia dos Maasai. Esta tribo está espalhada pelo Quénia e Tanzânia e dá fama a ambos os países, pela sua peculiaridade.

O natural ânimo deu lugar a alguma desconfiança quando percebemos que tínhamos de pagar. Não que ficássemos surpreendidos, mas sabemos que isso afecta o nosso imaginário.
Julius, o motorista que se julga guia, fez o preço em 7.5 euros por "cabeça", mas, a falar directamente com o filho do chefe da aldeia ficou tudo selado pelos cinco. Sem discussão.
As mulheres, enfeitadas, como que de árvores de Natal se tratassem (moda que ganha adeptas em Portugal), cantavam e dançavam, tal como os homens, mas estes com atitude mais viril e guerreria.

Entrados na aldeia, fortificada com ramos de árvores a toda a volta, logo fomos desafiados a saltar mais do que qualquer um dos Maasai.
- "Quem o conseguir fazer, escolhe as mulheres que quiser", desafiou Lukas.
Batista e Loureiro, sedentos de glória, logo trataram de afiambrar umas Maasai (Morais, mais comedido e já com uma "específica" debaixo de olho, registava tudo em imagem).

Lukas separou posteriormente o grupo, encontrando um anfitrião para cada um dos visitantes.
A explicação seria individual, no interior de uma casa Maasai. As múltiplas curiosidades sobre os Maasai não servirão para vos maçar (procurem no google), mas sempre ficam a saber que uma mulher vale umas boas 20 vacas. Se for séria, claro! Caso contrário, é troca directa: mulher por vaca.

As casas são muito rudicas e uns míseros 15 m2 podem albergar até umas oito pessoas. O tecto em bostinha seca: eficaz e já inodor. As Vacas são seguramente a base das suas vidas, pois além das trocas comerciais dão a carne, leite e... sangue, que são a base da sua alimentação.
Tudo isto, claro, a confiar no que nos contaram.

Nas "cubatas", cada um dos zelosos Maasai logo tratou de acabar com as explicações e passar à parte comercial.
Colares que noutros lados custam uns 20 ou 30 cêntimos, ali valiam uns 15 dólares (uns modestos10 euritos). Evidentemente, ninguém gastou um cêntimo lá.

A visita à escola da aldeia é para turista "ver". Inúmeras crianças semi-despidas sentadas ordeiramente com ar aborrecido. O quadro, preenchido a giz, tinha a primeira e óbvia lição, com os números até 10 em swahili e inglês, numa letra "desenhada" de fazer inveja ao melhor dos caligrafistas. Ninguém pediu para ouvir o brilhante inglês das crianças, seria embaraçoso desmontar a "farsa".

Surpreendente que nómadas dominem a lingua inglesa, mas a necessidade aguça o engenho e os euros/dólares são sempre bem vindos. "Para comprar água, roupas e comida para a aldeia", assegura Lukas.
"Também, mas não só", pensámos.

No fim, mesmo sem donativos para a escola (livros e material didactico que, obviamente, não usam), sobraram sorrisos e os desejos de um regresso próximo, com os sempre apetecíveis euros, dólares...

Sem dúvida, os turistas estão a adulterar o "modus vivendi" deste nobre povo, que começa a perder a identidade a um ritmo avassalador (noutras paragens, sobram Maasai mais evoluídos: com as mesma roupa "nómada", mas já com evoluídos telemóveis, capazes de fazer inveja a este trio).

2009-11-24T01:04:00.000-08:00

Serengeti

2009-11-24T00:59:00.000-08:00

AfricaTrio numa tenda de dois foi menos custoso do que o planeado. A madrugada foi às 05:0'0' e em poucos minutos já andávamos a explorar as redondezas, onde sobravam pegadas de animais selvagens.
Para não variar, fomos os últimos a tomar o pequeno almoço. Alias, quando este foi serviço, éramos já praticamente os unicos no parque.
Não eramos mesmo os únicos, apenas porque três curiosos Maasai se aproximaram e pediram tabaco. Influências culturais dos senhores turistas...

Desinterassadamente, o Morais ofereceu um cigarro ao mais atrevido. Em troca, uma gratuíta foto do Loureiro e do Batista com o referido trio. No fim, pediram "pasta", mas o Morais, tão teso quanto o Batista (o Carlos é que tinha o dinheiro), pagou a dívida com a oferta de um maçode SG Ventil.
- "Fumar mata", recordou o Batista ao Maasai.
Este sorriu, até porque dominava umas palavrinhas de inglês. Acabou por ler a advertência que sugeria que "o fumo faz mal às mulheres grávidas". Certamente sentiram que não iriam ter problemas...

Deixando para trás a montanha, ao descer para a vasta planície do Serengeti fomos visitar uma aldeia Maasai. Esta experiência será retratada mais tarde em post à parte. Justifica-se!

O Serengeti é do tamanho da Irlanda do Norte. Dá para ter uma ideia? Encontrámos inúmeros familiares dos animais que vimos no primeiro dia, com a emoção e prazer de quem faz algo pela primeira vez. 1001 fotos que poderão ver em breve...

Acabámos por ir pernoitar ao parque Pimbi. Uma maravilha desoladora, com todo o espaço molhado e sem mais qualquer ser humano nas redondezas. Para animar a festa, uma leoa constituia a comissão de boas vindas, deitada em cima de uma rocha, a uns 20 metros daquela que viria a ser a nossa cozinha e a uns 15 do "restaurante".

Michel entrou em pânico. Ann não abriu a boca. John sempre tranquilo, entretinha-se a fotografar. Rui & double Carlos brincavam com a situação, o que agravava o nervosismo da dupla feminina.
Mais tarde, mais dois casais de turistas juntaram-se na pequena clareira, sem saber da história do leão.

Sem electricidade, foi uma noite perfeita...(mais tarde, também saberão o que é uma noite em pleno serengeti, com ruidos de leões e hienas à nossa volta, com uma pequena fogueira a fazer de única
"protecção".

O terceiro dia ficou marcado por um "botão de rosa" de um macaco a outro (e não fez caras feias) e pela morte de um leão, a três metros de nós. Encontramo-lo já com parte do corpo comido, mas ainda respirava.

Desolador. Abutres e marabuntas à volta comiam parte das suas entranhas.

Volvidas duas horas, estava em posição ligeiramente diferente, mas já sem a companhia das aves.
Passámos por ele uma terceira vez e, para nossa enorme surpresa, senhorial, estava com a
cabeça erguida, mas com os olhos e o rosto a denunciar que estava nas últimas horas de vida.
Um cheiro intensamente nauseabundo e centenas de moscas no seu corpo semi-comido completavam o cenário.
Mesmo avisados, os guardas do parque não quiseram "interferir com a natureza". Mas é certo que depois de esta desempenhar o seu trabalho, a pele do Rei será recuperada e vendida no
mercado negro a um bom preço...

2009-11-24T00:51:00.000-08:00

Ngorongoro

2009-11-24T00:44:00.000-08:00

Mesmo antes de entrar no jipe do Abraham, ficámos a conhecer ao pequeno almoço dois dos nossos três companheiros de viagem: John e Ann, dois belgas cinquentões, que em muito contribuíram para o êxito desta "expedição". Basta dizer que ele é botânico e domina todos os assuntos relacionados com fauna e flora em África. Foi ele quem nos abriu os "olhinhos" para muitas das coisas que aconteceram no Serengeti e Ngorongoro. E não foram assim tão poucas...
Michel, curiosamente uma inglesa de origem escocesa, completava o grupo. Branquinha, polvilhada de sardas, e oriunda de Zanzibar onde esteve duas semanas em serviço de voluntariado, que pagou. Uns 800 euros para ajudar os mais desfavorecidos. Pena que em Portugal este tipo deserviço comunitário e de ajuda ao próximo não esteja tão desenvolvido.

As apresentações ainda nao tinham sido feitas quando o grupo já estava unido... na indignação pela louca velocidade a que o jipe se deslocava. Podemos garantir que estivemos muito próximos de circular a 40 km/h. Sim, leram bem, não são 400, mas 40!!
Ninguém se calou e sobraram questões ao Julius (o suposto guia, que não passavade mero motorista). Em 20 minutos estavamos parados numa loja de "recuerdos" onde, para abreviar, basta dizer que sobravam máscaras africanas, que em Portugal se compram por 5 euros, a ser vendidas pela bagatela de 800 dólares!! Nada como uma boa gargalhada para desanuviar o mau inicio de aventura.

Trocados os jipes, e finalmente a rodar a velocidade aceitável, chegámos à entrada de Ngorongoro duas horas e meia depois. Começámos a subir e em 20 minutos pudemos avistara imensidão da cratera do antigo vulcão, agora transformada numa mega-planície onde pode ser "saboreada" uma boa "caldeirada" de animais... Gnus, zebras, warthogs, elefantes, leões, hipopótamos, giráfas... inúmeras aves que o John nos ia explicando... e uma paisagem de cortar a respiração. Como poucas no planeta!

Momentos deslumbrantes e um par de horas de sonho, sempre dentro da cratera, que parece ter sido desenhada por mãos divinas.

Saciada parte da nossa curiosidade, eram horas de abandonar a cratera e regresso à entrada do parque para seguir viagem no jipe original onde estavam as nossas mochilas e mantimentos para os três dias.
O que ia ser uma mera troca de viaturas, transformou-se numa imperceptível seca de mais de
duas horas. 20 minutos, na garantia prévia de Julius.
Cumprido esse suplício, lá fomos para o parque de campismo que fica numa das bordas da cratera.
Vários grupos de turistas já jantavam e nós, famintos e cansados, estavamos mais do que receptivos para fazer o mesmo.
- "25 a 30 minutos, no máximo", garantiu Gregory.
45 minutos depois, o Rui voltou à imunda cozinha comunitária para reformulação dos planos do jantar.
- "20 a 25 minutos. Não mais", voltou a asseverar o expedito cozinheiro do grupo.

Umas duas horas e meia depois estavamos, finalmente, a jantar. Já sem ninguém nas outras mesas, pois toda a gente já dormia para madrugar. O nascer do sol nestas paragens agrestes é quase mítico...

Safari

2009-11-23T23:25:00.000-08:00

Nairobi (Quénia) to Arusha (Tanzânia), adensa-se o "cheiro" a África...

2009-11-20T11:06:00.000-08:00

O dia começou cedo. Demasiado. Às 06:30 já estavamos em pé... Deu para ver as cores do nascer do sol no Quénia. Como foi em Nairobi, nothing special...

Depois de três noites na capital do Quénia, a etapa seguinte foi Arusha, já na Tanzânia.Arriscámos a aparecer sem comprar bilhete e tivemos sorte. Arranjámos mesmo uma Hiace e três espaçosos lugares atrás do motorista.À ultima, um velhote americano completou os nove lugares disponíveis. A Gene Harris tinham esfolado 30 dólares pelo percurso que a nós custou apenas 11 euros. Na fronteira, pagámos 50 dólares cobrado 30 dolares pela viagem, que a nós custou "apenas" 14. Ao todo viajamos durante seis longas horas entre territorio queniano e tanzaniano. Não senota diferença: escassa estrada esfaltada, muito pó e demasiados slalons de todos os condutores a evitar os incómodos buracos. Mesmo calado, era um grupo interessante: os três do "costume", um americano importador de arte africana e quatro quenianos (um dos quais uma mulher da qual só ficamos a conhecer os olhos, bem giros por sinal - e, atrevida, jamais desviava o olhar sempre que os nossos olhos se cruzavam).Pelo meio as formalidades da fronteira entre os dois paises. O Visa para entrar no Quénia custa 50 dolares, mas o americano pagou 100 (deve ser pelos olhos azuis, disse ele).

Nas desconfortáveis horas de viagem (notou-se o agravar da seca à medida que íamos para sul)o mais impressionante foi ver miúdos a pedir água à beira da estrada. O condutor da nossa Hiace atirou-lhes uma garrafa de aguanós fizemos o mesmo instantes depois, janela fora. Certamente aguentaríamos mais uma ou duashoras sem líquidos, enquanto estas crianças desnutridas e praticamente sem roupa no corpo...

Incrível o número de cidadãos das dezenas de tribos que povoam estes países. Aldeias de barro e formigueiros gigantesfizeram parte da paisagem, tal como pequenos tufões de areia com empolgante efeito visual.A chuva - bem que esta terra precisa - bem que ameaçou e ainda cairam algumas gotas, mas acabou por ser mera ameaça...

Finalmente chegámos a Arusha. Agora, ao final do dia, ainda nao conseguimos perceber quem ganha a prémio "Chato C'má Putassa do Ano, se as múltiplas prostitutas de Nairobi se os inúmeros vendedores (intermediários) de safaris na Tanzânia."Vingámo-nos" e comprámos o "pacote" a quem menos chateou, no bar do "hotel" onde ficámos.Para memória futura, num país sub-desenvolvido e numa cidade em que jantámos por três euros,demos cerca de 250 por três dias: Ngorongoro e Serengueti. Sabemos que este vai ser um dos pontos altos da viagem... esperamos...

PS: A negociação do preço foi acompanhada por duas senhoras que nos ofereceram a cerveja... só ainda não descobrimos o que Linda e Doreen desejavam em troca. Algum palpite?

PSS: Linda pegou na mão do Batista e, com ar terno, atirou: "Gosto muito de ti"...- Também a minha mulher! Disparou o Rui, tentando, a custo, tirar a mão das suas...

Ja estamos na Tanzania, novidades em breve

2009-11-19T08:21:00.000-08:00

Já a sós, e após o jantar e agradável conversa com o segurança do estabelecimento - o Morais sujeitou-se a ser preso por fumar na rua (quem diria que no Terceiro Mundo também há medidas "avançadas"e proibem fumar em locais públicos?) - caminhávamos despreocupadamente para o hotel quando fomos abordados por três castas donzelas que suplicaram pela nossa companhia, segundo as mesmas, "para não ser presas".

Cada um de nós fez o favor de conversar com as novas amizades durante uns 300 metros, atéque a ironia do destino nos levou de novo ao Simmers. Entrámos para ver o ambiente e sobraram sorrisos femininos, oriundos de todas as direcções. Volvidos apenas dois minutos (há quem garanta que não foram mais de 16/17 segundos), já estavamos rodeados por simpáticas senhoras que, discretamente, nos ofereciam os seus serviços. Nunca os especificando.

As sangue-sugas "colam" menos à pele...

Degradante.

Gostaríamos imenso de vos informar do preço do "tombo" em Nairobi, mas, lamentavelmente,nem isso conseguimos saber. O jornalismo de informação luso está de luto...

Vamos abandonar o Quénia. Sabemos que muitos mais locais interessantes haveria para visitar,mas temos de fazer opções. Tanzânia é o destino. "Espertos", não reservámos lugar noautocarro. Vamos aparecer de "surpresa" às 07:30. Também não temos estadia prevista...O Loureiro também ainda não sabe se passa a fronteira com aquele passaporte.

A experiência diz-nos que tudo isto é má ideia... na prática, saberão o resultado no próximo "post".

Hello Africa

2009-11-19T08:05:00.000-08:00

Hilton de borla

2009-11-19T07:56:00.000-08:00

We believe there are still good hearted people in the world. Maggie Njange is, for sure, one of them. We wont forget what you did for us in Hilton Hotel.

Ricardo é um Velhuco. Isso mesmo! Um Grande Velhuco! Companheiro, depois de tantos copos em Queimas das Fitas foi bom rever-te. Agora em Nairobi, ondecomeças a constituir família. Foi contigo que começámos a ver África. Ou, melhor, as paisagens que nos esperam em África. Fomos uns 100 km a Norte de Nairobi. O "peixinho masara" estava delicioso e a vista do "lodge" sobre o lago e planície fenomenal. Um local paradisíaco, o primeiro de muitos que nos esperam.
Espero que gostes do Bacalhau :)

Simmers

2009-11-14T23:55:00.000-08:00

A manhã acordou aos tiros. Um após o outro. Pensávamos que era tudo parte da festa. Afinal, o Quénia jogava com a Nigéria para o "play-off" do Mundial2010 e o momento justificava todas as celebrações. Face à insistência do ruído,subimos apressados ao sétimo andar, onde está a piscina do Meridian, e vimos gente a correr em todas as direcções. Numa esquina em frente, três militares pareciam contar as munições. Segundos depois, avançaram, decididos. Não voltamos a ouvir tiros. Foi a última vez que vimos os militares.(Sabemos que é um final seco, mas é a verdade lol)

Calcorrear as confusas e apinhadas ruas de Nairobi não é fácil. Torna-se mesmo desgastante. Demasiada confusão. Ainda por cima, trânsito emsentido contrário ao que estamos habituados e total desrespeito pelas regras.Nada como, ao fim do dia, uma piscina com vista panorâmica. Por nossa conta...Valeu... a repetir!
- És tão bonito, murmurou a estranha, enquanto encostava o seu corpo no doBatista.Surpreso, o Rui indicou à jovem que "o bonito é este aqui", apontando para o Morais, a seu lado. Foi então que a ousada queniana olhou para o fio do Batista (percebe-se umcaldeirão e um feiticeiro - objecto tibetano) e, num ar de quase terror,perguntou do que se tratava. Nem esperou pela resposta. Fugiu a sete pés... Supersticiosa?Naaaaaaa.......No Simmers é assim. Não faltam locais (donzelas, claro!!) ao ataque e turistas (nós, neste caso, os únicos) à defesa. Conseguimos ficar em branco!! Para o ego de qualquer um de nós, sobraram casos que podiam ser aqui relatados, mas não vale a pena maçar-vos com esses pormenores...Apenas uma triste certeza: aqui, em Nairobi, é certamente mais difícil arranjarpreservativos do que com quem os usar.

Hã!!!! Não podemos esquecer que o nosso muy bem amado queijinho custa aqui algo maisdo que os olhos da cara (também não custa tanto quanto alguns de vós estão a pensar).Por nove miseras fatias (umas 200 e tal gramas) sabem quanto pagamos? Sabem?Quem adivinhar (nos comentários), levamos-lhe uma recordação de África :)

Muslim Rules...

2009-11-14T23:40:00.000-08:00

... trimm... trim...

Acordámos sobressaltados.- Esperam alguém?, soou uma voz masculina do outro lado.- Duas pessoas, talvez, respondi, ainda mal desperto.- Well, they are three.- Perfeito, pensei.A voz de Nasibo era inconfundível. Mal a conhecia, mas já tinhaconquistado um espaço na minha memória. Ou, para ser mais preciso, na dos três...- Estamos à vossa espera. Descem, ou vamos embora?- Dá-nos 15 minutos...
Foi uma correria, mas em tempo recorde a barba tinha voado e a mesma banheira serviu, consecutiva e alternadamente, três chuveiradas em breves minutos...
Morais perdeu a fala. Ficou maravilhado com a reconhecida beleza de Nasibo, Rukia e Amina. - Estão diferentes sem o traje da formatura... Foram as únicas palavras que conseguiu balbuciar, para as três jovens que lhe sorriam.Cinco minutos depois, Batista e Loureiro tiveram reacção similar. Jamais pensaram que uma brincadeira no dia de formatura (das quenianas) iria acabar desta forma... E o dia foi tão longo...

Sexta-Feira 13

2009-11-14T02:52:00.000-08:00

Em breves instantes, África revela-se aos nossos olhos. Não os seus encantos, mas alguns dos "vícios" que amarram o Continente a um Terceiro Mundo do qual será complicado sair.

Incauto, o Loureiro trouxe o passaporte sem páginas em branco. Erro primário para quem viaja. Azar, logo no Quénia o "selo" precisava de uma página inteira livre, que não havia. 25 dólares era o montante para o VISA, mas de 50 que entregou apenas recebeu o troco de 20. E melhor mesmo foi não bufar...

A mala do Mr. Batista chegou sem pega e "cabo" pelo qual é puxada quando locomovida com as suas rodinhas (nenhum dos três se lembra do nome... virus africano.. já começamos a ficar... lentos). Basicamente, trasportar a mala, só a peso. Na óbvia reclamação, o zeloso funcionário andou às voltas até entregar uma cópia onde sublinhava os danos de bagagem pelos quais a BritishAirways não se responsabilizava. Basicamente, a menos que alguém serrasse a mala a meio, nãohá direito a compensação. Já cá fora, directo a um balcão da BA, mas a conversa mole foi a mesma e nem um impresso existia para fazer uma participação.

Entretanto, já tinham fixado em 22 dolares o preço para levar dois turistas (a dupla Carlos & Carlos)de taxi. Já com algum "calo" em "moinas" de vários cantos do mundo, o Batista garantiu ao taxista que por 12 dolares um amigo seu tinha feito o mesmo trajecto um mês antes. Baixou parapois para 15. Mantivemo-nos inflexíveis nos 12.

Ngatia assistiu à conversa e comentou que nos transportaria para o centro. Assunto resolvido, pois aquela hora já não circulam outros transportes colectivos. Conversa interessante com o motorista da universidade de Nairobi. Com 84 dolares mensais
sustenta mulher e dois filhos. Com 10, deixou-nos à porta do Meridian, com um sorriso.

Com outro sorriso nos receberam no hotel, nos levaram a um quarto com qualidade infinitamente inferior ao Meridian standard e ainda com os dentinhos todos de fora nos prometeram cambiar dolares a 71 xelins e acabaram por o fazer a 68. Poupamo-vos aos pormenores no pequeno-almoço incluído que agora custa 11 dolares/pessoa e a internet grátis que entretanto passou a custar cinco euros... nem quisemos saber por quanto tempo.

Perto da meia noite, hora a que chegámos ao hotel, deu para comermos frango churrasco, kebab enrolado num frito de ovo do mais enjoativo possível a batata frita ranhosa cuja gorduraajudava a tornar o chão do restaurante o local perfeito para "patinar"...

Pela primeira amostra da cidade, espera-nos muita confusão e milhares de quenianos em busca de escassos xelins para manter a familia...

No avião, Vítor era o hospedeiro de bordo português (nascido em Angola) que só descobrimos na última meia hora. Um simpático velhote argentino e uma bela donzela da Nicarágua - Jessica - foram os outros conhecimentos que travamos. Ele com saudades das touradas, ela para viver oito meses com o namorado holandês que trabalha no Quénia...

Para uma sexta-feira 13, até nem nos podemos queixar muito...

África em Londres?

2009-11-12T16:25:00.000-08:00

Os caralhos que nos ajudaram...

2009-11-12T16:17:00.001-08:00

Caralho aqui, caralho acolá...

Valeu-nos a memória "selectiva" do Mike, motorista de autocarro que faz uma das carreiras de Heathrow até Londres.
- Vocês não enganam, são latinos... Italianos?
- Portugueses - respondemos.
- CARALHO!! - retorquiu.
Estávamos safos, soubemos de imediato.
Em vinte e tal minutos, um serviço VIP com entrega ao domicílio: "Hotel Embassador", na "agitada" Feltham.

Para evitar tentações britânicas, optámos, como bons cristãos que os nossos procriadores tentaram que fossemos, por ficar no quartinho de uma bela casa vitoriana, cujo esplendor já se foi há uns aninhos... mas poucos...

Ainda no aeroporto, o Loureiro corou... vermelhou.. roxou... Pareceu-nos que eram gases, mas foram apenas os nossos amigos da alfandega com razoáveis dúvidas quanto à validade e "integridade" do seu passaporte. A uma distância segura, ainda mandámos umas "bocas" para o relaxar, mas o efeito era o mesmo de um clister super-sónico.

Até pela cara das autoridades, achámos por bem parar... Acabou por sair em liberdade condicional 3 minutos depois...

O vôo da BA foi calminho.... tal como a viagem Porto-Lisboa, no "série 1" do Carlos. Do Loureiro, refira-se. A viagem vai ser uma embriaguês, com um Loureiro e um Morais, ambos baptizados com o belo nome de Carlos. Valha-nos um Rui para desenjoar...

Daqui a umas horas, 10:00 em Portugal Continental (mais hora, menos hora para os nossos amigos dos Açores) estaremos a levantar... vôo :)
A hora a definir, estaremos em Nairobi, a verdeira primeira etapa deste trio, animador de serãos nas populares festas de Agosto... ou talvez não.